Die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres haben analysiert, wie Politik, Verbände und Vereine gemeinsam versuchen, Sand im Getriebe der weltweiten Bewegung gegen den Klimawandel zu sein. Eine erhellende und ernüchternde Lektüre!

Spätestens seit Fridays for Future ist der Klimawandel als eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit erkannt. Doch trotz eindeutiger Verpflichtungen zu den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens sind wir weit davon entfernt, diese auch zu erreichen. Warum?

Ihre Argumente sind krude, ihre Finanzen undurchsichtig, aber ihr Einfluss reicht bis in Regierungen: Klimawandelskeptiker und Lobbyisten der Fossilindustrie sind nicht nur in den USA aktiv, sondern auch in Europa. Ihr Ziel: Klimaschutzgesetze torpedieren, die Verbrennung fossiler Rohstoffe fördern und die Staaten dazu bewegen, aus dem Pariser Weltklimaabkommen auszusteigen.

Die Autorinnen nennen Namen und Organisationen

Die Autorinnen haben sauber recherchiert, und sie nennen Namen: Urban Rid war Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium, später wechselte er mit dem ganzen Energieressort ins Bundeswirtschaftsministerium. Brian Ricketts ist Chef des Verbandes der europäischen Kohleindustrie Euracoal.

Oder Wolfgang Rupieper: Sein Verein Pro Lausitz Braunkohle will die Modernisierung der Energieregionen in Ostdeutschland verhindern, stemmt sich gegen Solarparks und Windräder. So werden die Kumpel an der Nase herumgeführt, als ob die Braunkohle eine wirtschaftliche Zukunft hätte.

Der Untertitel des Buches lautet: Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Die Autorinnen decken auf, warum die wichtigsten Entscheider zwar vollmundig von Klimaschutz reden, doch in den Hinterstübchen Gesetze erlassen, die den Klimaschutz fortwährend aushebeln. Die jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist dafür ein weiteres, unsägliches Beispiel.

Weckruf für eine starke Klimapolitik

Das neue Buch Die Klimaschmutzlobby zeigt, mit welchen Strategien, Netzwerken und Argumenten die Bremser gegen die europäische Klimaschutzpolitik kämpfen. Die Autorinnen erklären, warum Deutschland seine Klimaziele wirklich verfehlt und welche Interessengruppen unsere Zukunft verbauen. Ein erschütternder Bericht darüber, dass gutgemeinte Selbstverpflichtungen gar nichts bringen. Dieses Buch ist ein Weckruf: Wir brauchen eine starke Klimapolitik!

Susanne Götze und Annika Joeres: Die Klimaschutzlobby, Piper Verlag, 304 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, EAN 978-3-492-07027-0, Preis: 20 Euro (Österreich: 20,60 Euro)

Der Autor dieses Blogbeitrags ist Verfasser des Romans Zen Solar, der den schwierigen Weg der Energiewende in Deutschland thematisiert.

Der amerikanische Folkpoet Pete Seeger durfte 94 Jahre alt werden, er starb 2014. Nun, anno 2020, wäre die Hundert rund. Der Sänger der Bürgerrechtler: Seine Lieder waren und sind Hymnen der Weltveränderung.

Wenn einer zur Gitarre greift, muss er glauben. Wenn einer das Instrument anschlägt, muss er hoffen. Auf den anderen Menschen, den besseren Menschen. Auf das, was im Menschen verborgen schlummert und zur Resonanz fähig ist wie eine Saite.

Musik, so hat der deutsche Philosoph Ernst Bloch einmal sinngemäß gesagt, ist die unmittelbare, unverstellte Erfahrung der Schöpfung. Ist pures Leben, Da-Sein mit Hoffnung. Und wenn diese Hoffnung eine Stimme hatte, dann waren es der brüchige Bass und das Banjo von Pete Seeger. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben?

Die Jahre: Wo sind sie geblieben?

Sag mir, wo die Jahre sind, wo sind sie geblieben? Schnitt, mehr als drei Jahrzehnte zurück: Der Alte Markt in Leipzig, an einem Sonnabend im Spätsommer 1989, gegen zehn Uhr abends. Trotz der vorgerückten Stunde ist es schwül. Eine Gruppe Studenten hockt um ein blutjunges Mädchen mit Gitarre.

Mit hoher Stimme singt sie dieses Lied: Sag mir, wo die Blumen sind! Sie singt: We shall overcome, some day! Und sie will diesen Song anstimmen: Joshua fit the battle of Jericho, als plötzlich ein Streifenwagen der Volkspolizei stoppt. Ausweiskontrolle. Die Gitarre wird beschlagnahmt, landet im Kofferraum des Lada. Gehen Sie auseinander, Bürger! Diese Versammlung ist nicht genehmigt!

An einem Montag, anno 1989 in Leipzig

An diesem Abend gingen wir tatsächlich auseinander, brave Bürger. Wenige Wochen später weigerten wir uns. Schluss mit den Genehmigungen. Pete Seegers Songs waren mit uns, als wir in uns in Dresden auf der Prager Straße mit der Polizei prügelten. Als in Leipzig im Oktober 1989 fast Hunderttausend auf die Straße gingen. We shall overcome!

Und immer wieder: Sag mir, wo die Blumen sind! Es waren Nelken, und sie steckten in den Uniformen der Polizisten, die mit verlegenen Gesichtern Spalier standen. So junge Kerls, und es war ihnen dermaßen peinlich. Als die Straßen von den Montagsdemonstrationen überschwemmt wurden, verbrüderten sie sich mit der demonstrierenden Menge.

Die Kraft der Lieder

Nur wenn man in solch historischen Momenten am richtigen Ort war, kann man die Kraft der Lieder ermessen. Dann weiß man, dass es für solche Songs keine Halbwertszeit gibt, und kein Verfallsdatum. Seegers Folksongs waren dabei, als bei den Ostermärschen Mitte der achtziger Jahre in Westdeutschland Millionen auf die Straße gingen.

Sie gehörten zum Widerstand gegen den Krieg in Vietnam, und sie gehörten zu den Protesten gegen die Castortransporte im Wendland. Auch künftig werden sie nicht wegzudenken sein, wenn sich Menschen empören und aufstehen, weil die politische Kaste einen neuen Krieg anzettelt, die Atommeiler weiter fördert oder die totale Überwachung auf die Spitze treibt

Das Banjo in der greisen Hand

Pete Seeger wurde 94 Jahre alt, und bis zum Ende hatte er sein Banjo in der greisen Hand. War auf Konzerten unterwegs, gab Interviews, schrieb kämpferische Artikel und zeigte eine unglaubliche Präsenz. Erst kurz vor Ultimo wurde es stiller um seine Person. Um ihn, wohlgemerkt, nicht um seine Lieder.

Denn seine Musik war und ist für den Menschen gemacht, nicht für den Kommerz. Sie geht ihre eigenen Wege, weil die Hoffnung wie die Morgenröte ist. Weil der Protest nicht aufhört. Weil das Ohr des Menschen das feinste aller Sinnesorgane ist. If I Had a Hammer – Das war auch so eine Hymne.

Ein großes Glück für Amerika, dass es ihn gab. Ein großes Geschenk für die Welt, dass er nie den Mut zu seinen Liedern verlor, trotz der Repressalien im sogenannten freiesten Land der Welt. Eine großartige Erinnerung an seine Songs, die in stürmischen Zeiten mit uns waren. Danke, Pete, thanks! We shall overcome, some day!

Der Autor ist Verfasser des Romans Die Glöckner von Utopia, der die packenden Ereignisse in Ostdeutschland zwischen 1987 und 1989 erzählt.

Im Winter tobt in Ischgl der Skizirkus. Zigtausende tummeln sich im Dorf und auf der Silvretta Arena. Doch im Sommer ist es still, kaum eine Menschenseele zu sehen. Und der Blick über die Alpen ist einzigartig.

Eigentlich ist Ischgl ein Bergdorf, kaum 1.600 Einwohner. Gegründet im späten Mittelalter, waren hier einst Bauern ansässig. Bergbauern, die ihre Herden im Frühjahr auf die Almen brachten und im Herbst in die engen Ställe holten. Hier zu leben, war schwer, sehr schwer. Denn die Berge geben wenig her, was der Mensch gebrauchen kann. Ihre Böden sind steil, karg und meistens unbenutzbar.

Nur im Sommer reicht die steile Sonne bis ins Tal, und nur die Sonnenhänge lassen sich als Futterwiesen bestellten. Ansonsten steht der Wald dicht und geht weiter oben schnell in baumlose Almen über. Bis zu den Gipfeln der Verwallgruppe, der Silvretta oder der Samnaungruppe, die braun und bleich und vergletschert in der Sonne glitzern.

Früher Kühe, heute Skitouristen

Heute ist das freilich anders. Nicht mehr Kühe werden gemolken, sondern Skitouristen. Allein in Ischgl gibt es mehr als 10.000 Ställplätze für die Gäste, sorry: Gästebetten. Nirgends in Österreich gibt es so viele Vier- und Fünf-Sterne-Hotels wie hier. Und die Bergbahnen können pro Stunde mehr als 90.000 Menschen auf die Idalp bringen, auf die Winterweide der Skifreunde.

Das klingt vielleicht böse, ist aber nicht so gemeint. Wer sind auf den Skipisten anstellen will, um hoch zu fahren und wieder abzufahren und wieder hoch zu fahren und wieder abzufahren, der soll das tun. Österreich ist ein freies Land, das weiß der Autor sehr zu schätzen.

Das Skigeschäft in Ischgl ist ausgezeichnet organisiert. Das Gebiet ist mit 240 Kilometern Piste und 45 Liftanlagen eines ger größten Skigebiete der Alpen, obendrein gilt es als außerordentlich schneesicher.

Zum Anfang der Skisaison Ende November, zu Ostern und zum Abschluss Anfang Mai steppt der längst ausgestorbene Alpenbär: Dann kommen internationale Popstars auf die Almbühne der Silvretta Arena. Dann dröhnen die Berge von den Bässen und Fanfaren und vom frenetischen Gebrüll der Fans, glitzern nicht eisige Sterne am Himmel sondern buntes  Feuerwerk.

Ein feines Wispern

Im Sommer hingegen grölt niemand. Die Berge sind so still, wie die Alpen nur sein können, und wenn man Glück hat, kann man lauschen, wie die Sonne das Gras verbrennt: Es ist ein feines Wispern, wie raschelndes Papier. Dazu streicht der Wind sachte über die Hänge, als wollte er nur mal vorfühlen.

Auch im Sommer führen die Seilbahnen über die Idalp und den Flimsattel zur früheren Grenze nach der Schweiz. Meistens sind einige Strecken nur reduziert in Betrieb, weil der Sommer für Wartungsarbeiten genutzt wird.

Früher führten geheime Schmugglerrouten durch die unwirtlichigen Berge, heute als öffentliche Wanderwege ausgezeichnet. Auf dem Flimsattel erreicht die Bergbahn ihren höchten Punkt, bevor sie nach Graubünden abfällt, bis fast nach Samnaun. Die benachbarte Flimspitze markiert den Grenzverlauf, sie kratzt an der Höhe von 3.000 Metern.

Noch ist die alte Grenzstation zu sehen, obwohl sie längst nicht mehr genutzt wird. Im Juli 2019 herrschten in Ischgl wochenlang hohe Temperaturen über dreißig Grad. Auf der Idalp ließen die überjährigen, ausgedehnten Eisfelder die Werte auf knapp zwanzig Grad fallen, zudem fuhr ein frostiger Wind unter die Haut der wenigen Touristen, die sich aus den Gondeln schälten.

Ein überwältigender Ausblick

Doch der Lohn war ein überwältigender Ausblick zur Schweizer Seite, auf das Engadin und die Silvrettagruppe, und über zahlreiche ferne Gipfel der Alpen. In dieser Höhe herrschen Schnee, Geröll und Felsen; kaum dass sich einige Gräser im stetigen Wind und den harschen Bedingungen halten können.

Es ist die Heimat von Steinbock und Bergziege, und einer sehr jungen Spezies: den Mountainbikern. Die Region um Ischgl bietet im Sommer mehr als 1.200 Kilometer Touren speziell für Radwanderer an. Im August läuft hier der am höchsten dotierte Marathon für Mountainbiker, der Ironbike von Ischgl.

Allerdings haben der Skizirkus und die Biker den Bergen schwer zugesetzt. Wenn der Schnee im Sommer abgetaut ist, werden die Wunden durch Erosion und Übernutzung offensichtlich. Unberührt und jungfräulich sind die Almen längst nicht mehr, nicht oberhalb von Ischgl, höchstens an den Hängen und Gipfeln, die man von hier aus in allen Richtungen sehen kann. Bei gutem Wetter ist der Ausblick nahezu unverstellt und unbegrenzt. Doch der Wanderer sei gewarnt: Im Paznaun ziehen heftige Sommergewitter – mitunter mit starkem Hagelschlag – manchmal sehr schnell auf. Das ist nicht zu unterschätzen und erfordert die entsprechende Ausrütung für plötzliche Platzregen, Sturmböen und Temperaturstürze.

Auge im Auge mit dem Wild

Noch ein Tipp für den Sommer, vor allem für Familien: Zu Ischgl gehört das frühere Vorwerk Mathon, rund vier Kilometer taleinwärts an der 188 gelegen. Dort befindet sich ein kleiner Wildpark mit einheimischen Arten, wo man locker ein paar Stunden zubringen kann.

In den umliegenden Wäldern kann man sehr gut wandern, weil die Wege gut beschattet sind und zahlreiche Wildwasser die Routen kreuzen. Läuft man von Mathon nach Ischgl auf der Südseite des Tals, kommt man am Freibad von Ischgl heraus, das sich zum Abschluss einer schweißtreibenden Sommerwanderung anbietet.

Kostenfrei mit der Silvretta Card

Mit der Silvretta Card ist das Freibad kostenfrei. Wer eine Unterkunft im Tal bucht, bekommt diese Touristenkarte direkt von den Gastgebern ausgestellt. Auf Wunsch kann man schon vor Reisebeginn einen Voucher für die Hochalpenstraße durch die Silvretta erhalten, um bei der Anfahrt von Westen die Mautgebühren zu sparen.

Die Card erlaubt die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Busse, die regelmäßig von Landeck bis nach Ischgl, Mathon, weiter zum Kopssee und zur Bielerhöhe fahren. Zudem sind alle Seilbahnen, Museen und Bäder inklusive, ebenso der kleine, feine Badeteich im Dorf See, das Hallenbad in Galtür und wie erwähnt das Freibad in Ischgl.

So wird der Aufenthalt vor allem für Familien und Rentner erleichtert. Faktisch bleibt das Auto drei Wochen an der Unterkunft stehen, denn mit Bussen und Seilbahnen sind alle interessanten Ecken im Paznaun gut erreichbar.

Im Februar 1999 wurde Galtür von einer verheerenden Lawine getroffen. Auf den Trümmern entstand das Alpinarium, das die Vergangenheit mit der Gegenwart versöhnt. Und die kaum bekannte Geschichte der Skiregion erzählt – auch in der Literatur.

Galtür im Paznaun: In kaum einer anderen Region von Tirol liegen das Glück und das Leid der Alpen so nah beieinander wie in diesem Dorf. Nur rund 800 Menschen leben hier, und sie leben gut. Früher waren sie Bergbauern, denn Galtür liegt auf knapp 1.600 Metern Höhe, am Übergang des Paznaun zur Bielerhöhe und dem Montafon.

Die Gegend ist rau, denn nur im Sommer schafft es die Sonne bis in die Talsohle. Im Winter hängt sie so tief, dass die es kaum über die Gipfel der Silvretta schafft. Doch das ist ein Segen, denn Galtür gilt als schneesicher und gehört neben Ischgl zu den wichtigsten Skigebieten in Tirol. In der eisigen Saison tummeln sich hier tausende Touristen.

Das Ende der Idylle

Ende Februar 1999 ging vom nördlichen Hang zwischen Grieskopf und Grieskogel aus etwa 2.700 Metern eine gigantische Lawine ab. Es folgten weitere Lawinen, die Galtür und den Vorort Valzur verheerten. Tagelange Schneefälle waren vorausgegangen, mit mehreren Metern Neuschnee. Sofort lief eine der spektakulärsten Hilfsaktionen mit Helikoptern an. Doch für 31 Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie fanden im Schnee ihr Grab.

Es dauerte bis zum Ende jenes Winters, dass die Bagger die festgefrorenen und festgepressten Schneeblöcke beräumen konnten. Erst danach ließen sich die Schäden einigermaßen schätzen: Galtür und Valzur waren faktisch komplett zerstört. Noch heute sind die Wunden nicht verheilt. Obwohl Galtür neu aufgebaut wurde, fehlt die historische Klammer, nur wenig blieb vom alten Dorf übrig.

Stattdessen ist die Gemeinde heute durch gewaltige Mauern gegen Lawinen geschützt, zudem wurden die oberen Hänge durch Fangzäune aus Stahl gesichert. Aus den Hilfsgeldern, die damals aus ganz Europa nach Galtür flossen, wurde auch das Alpinarium gebaut, mittlerweile ein echter Publikumsmagnet. Es erzählt die Geschichte von Schönheit und Gefahr, von der verwundbaren Existenz der frühesten Bauernsiedlungen bis heute, zum Zentrum des Skitourismus.

Wunderschöner Piz Buin

Denn die Gegend ist wunderschön. Bis hierher steigt das Paznauntal auf, bevor es zur Bielerhöhe mit dem Silvretta-Stausee übergeht. Etwas westlich liegt der Kopssee, eine fußläufige Stunde von Galtür, vorbei an malerischen Almen, immer das vielfältige Panorama der Alpen vor Augen, das sich mit jedem Schritt zu wandeln scheint – bis hoch zum vergletscherten Piz Buin, mit mehr als 3.300 Metern Höhe.

Hier im Dreiländereck von Tirol, Vorarlberg und dem Montafon herrschte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs noch die blanke Armut. Die Bergbauern hatten wenig zu lachen und noch weniger zu beißen. Im Frühjahr trieben sie die Kühe auf die Almen zur Sommerweide, im Frühherbst wieder ins Tal in die Winterställe. Oder sie lebten in kargen Hütten am Berg, den ganzen Winter über vom Tal abgeschnitten. Im Mittelalter wurden Steuern an die Herren von Landeck in Form von Käse abgeführt, Geld war bis in die Neuzeit knapp.

Reiche Ausländer kamen in die Berge

Der Wandel setzte ein, als reiche Engländer und Amerikaner im 19 Jahrhundert die Alpen als Reiseziel entdeckten. So kletterte Gertrude Bell in der Silvretta mit einheimischen Führern. Die renommierte Weltenbummlerin und Archäologin wurde später im Orient zur Legende, vergleichbar mit T. E. Lawrence.

Nach dem Ersten Weltkrieg brachten das starke Pfund und der starke Dollar den Reisenden aus Großbritannien und Übersee erhebliche Vorteile. Tirol galt als Schnäppchen, billiger und einfacher zu erreichen als die Schweiz.

Der junge Hemingway in Schruns

Mitte der Zwanziger Jahre kam der junge Ernest Hemingway nach Schruns, um Ski zu fahren. Er kannte die Alpen aus seiner Zeit als Ambulanzfahrer im Krieg, auf italienischer Seite. Seinerzeit lebte er in Paris, wo er seine Dollars gut in Francs tauschen konnte, ebenso in Geld für Reisen nach Deutschland oder Österreich.

Aus Schruns berichtete er unter anderem über den Wintersport, das war so etwas wie die erste Marketingkampagne für den Skizirkus. In einflussreichen Hochglanzmagazinen erschienen seine Depeschen. Dafür hat ihm Schruns eine Bürste gestiftet, reichlich verkitscht, aber Marketing lebt von der Imagepflege.

In seinem Reportagen beschreibt Hemingway, dass sich im Montafon die reiche Kundschaft zum Winterurlaub traf, ebenso gefallene Adelige, von den Revolutionen vertrieben und jede Menge windige Geschäftsleute.

Eine Kurzgeschichte über die einfachen Bauern

Am besten ist jedoch seine Kurzgeschichte „Gebirgsidyll“, denn sie widmet sich dem Leben der einfachen Leute in Galtür und seiner Umgebung. Mit dem für ihn typischen scharfen Auge kristallisiert er das bittere Elend heraus. Freilich, heute möchten die Marketingmanager von Galtür diese Zeiten vergessen machen, doch zeigt das Alpinarium auf eindrucksvolle Weise, welcher Wandel in den vergangenen hundert Jahren über das Paznaun und das Montafon hinweggegangen ist.

Das Automobil hat die Berge erobert, geteerte Straßen haben Trampelpfade und Pferde ersetzt. Hotels haben Bretterhöfe und Verschläge abgelöst. Geheime Wege über die Schweizer Grenze, die früher nur Schmuggler kannten, sind heute öffentlich als Wanderwege ausgezeichnet.

Doch zurück zu Hemingway, der vom Montafon über die Berge nach Galtür kam, am Ende eines längeren Aufenthalts in der schneereichen Region, „aus dem unnatürlichen Hochgebirgsfrühling an diesem Maimorgen“:

„Wollen Sie nicht etwas mit uns trinken?“ fragte ich den Wirt. Er setzte sich. „Diese Bauern sind Viecher“, sagte der Wirt.
„Den sahen wir vorhin bei einer Beerdigung, als wir in den Ort kamen.“
„Das war seine Frau.“
„Ach!“
„Er ist ein Viech. All diese Bauern sind Viecher.“

Gute Geschichten wurden in den alten Zeiten ebenso hoch geschätzt wie heute. Um die Sache etwas abzukürzen: Der Wirt ruft den Totengräber Franz zum Tisch, wo die beiden Amerikaner sitzen.

„Dieser Bauer!“ sagte der Wirt. „Heute brachte er seine Frau her, um sie zu begraben. Sie starb vorigen November.“
„Dezember“, sagte der Totengräber.
„Das kommt aufs selbe raus. Sie starb also vorigen Dezember, und er benachrichtigte die Dorfbehörde.“
„Am 18. Dezember“, sagte der Totengräber.
„Auf keinen Fall konnte er sie herbringen, um sie zu beerdigen, ehe der Schnee weggeschmolzen war.“
„Er lebt auf der anderen Seite von Paznaun“, sagte der Totengräber. „Aber er gehört zu unserer Gemeinde.“
„Er konnte sie überhaupt nicht herschaffen?“ fragte ich.
„Nein, bis der Schnee schmilzt, kann er von da, wo er wohnt, nur auf Skiern herkommen. Also, heute brachte er sie zur Beerdigung, und der Priester wollte sie nicht beerdigen, als er ihr Gesicht sah. Mach du weiter und erzähl‘s!“ sagte er zu dem Totengräber. „Sprich hochdeutsch und nicht Dialekt!“

Priester waren damals genauso weltfremd wie heute. Und dieser wollte nicht kapieren, was doch offensichtlich war: Bergbauer Olz hatte seine Frau sehr geliebt.

„Also“, sagt Olz, „als sie starb, meldete ich es der Dorfbehörde und legte sie in den Schuppen oben auf die großen Holzscheite drauf. Als ich von den Holzscheiten zum ersten Mal holen kam, war sie steif, und ich lehnte sie gegen die Wand. Ihr Mund klaffte, und wenn ich bei Nacht in den Schuppen kam, um das große Holz zu zerkleinern, hängte ich die Laterne dran auf.“
„Hast du das oft getan?“
„Jedesmal, wenn ich bei Nacht im Schuppen arbeitete.“
„Das war sehr unrecht von dir“, sagte der Priester. „Hast du deine Frau geliebt?“
„Ja, ich habe sie geliebt“, sagte Olz. „Und wie ich sie geliebt habe.“

Soweit der tiefe Blick in die Bauernseele Tirols. Hemingway konnte die Geschichte kaum glauben, deshalb fragt sein Protagonist Nick Adams vorsichtshalber nach:

„Halten Sie das für wahr?“, fragte ich den Wirt.
„Natürlich ist es wahr“, sagte er. „Diese Bauern sind Viecher.“

Mehr als tausend Jahre alt

Galtür wurde vor rund tausend Jahren gegründet, von Bergbauern, die ihre kleinen Herden aus Ziegen und Rindern im Frühjahr auf die Almen brachten und im Herbst in die Ställe holten. Hier zu leben, war sehr schwer. Denn die Berge gaben wenig her, was der Mensch gebrauchen kann. Die Böden sind steil, karg und meistens unkultivierbar.

Nur im Sommer reicht die Sonne bis ins Paznaun, und nur die Sonnenhänge lassen sich als Futterwiesen bestellten. Ansonsten steht der Wald dicht und geht weiter oben schnell in baumlose Almen über. Bis zu den Gipfeln der Verwallgruppe, der Silvretta oder der Samnaungruppe, die braun und bleich und vergletschert in der Sonne glitzern.

Erste Straßen im 19. Jahrhundert

Das Tal des Paznaun lag am Rande der Alpen, fernab der Machtzentren Österreichs. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Galtür geplündert. Der Ort ging in Flammen auf. Erst 1645 wurden die enormen Steuerschulden des geschändeten Dorfes erlassen.

Im 18. Jahrhundert wurde Galtür zum Wallfahrtsort gemacht. Die frühere Holzkirche wurde zwischen 1776 und 1778 zum steinernen Barockbau ausgebaut, wie sie heute noch zu sehen ist.

Die ersten Straßen wurden im 19. Jahrhundert gebaut. Dadurch wurde Galtür für Reisende und den langen Arm der Innsbrucker Steuerbeamten erschlossen. Damals bestand der Ort aus der Kirche und einem Dutzend Hütten, regelrechtes Fanal der Armut. Über die neue Straße wurden billige Lebensmittel gebracht, die Preise verfielen und die Bergbauern verarmten noch mehr. Zeitweise wurden die uralten Wege und hohen Pässe als Schmugglerpfade verwendet, um das nackte Überleben zu sichern. Die Gegend war so arm, dass die hungernden Kinder nach Oberschwaben verkauft wurden, um dort bei den Bauern unterzukommen. Auch dies ist im Alpinarium dokumentiert.

Erst die Ankunft ausländischer Bergsteiger und der Bau der Jamtalhütte – dem ersten Hotel am Platz – ging es bergauf. Der Tourismus wurde zum Motor für Wohlstand, die karge Landwirtschaft trat in den Hintergrund. Allerdings gibt es einige Berghöfe nach wie vor, und die Milch, der Käse oder die Wurst aus dieser Region sind ausgezeichnet.

An der Cote d‘Azur flanieren die Schönen und Reichen. Heißt es. Hieß es früher. Die Wahrheit heute: Im Herbst und Winter fluten Regen und Schlamm die Hänge, im Sommer brennt der Busch im Hinterland der Küste. Wirkliche Refugien sind rar: Ballermann für gehobene Ansprüche.

Wer denkt nicht ans französische Kino, an Starregisseur Roger Vadim, an Curd Jürgens und Brigitte Bardot, deren schmollende Lippen Vadim entdeckt und die er später geehelicht hatte, und die er verewigte: „Und immer lockt das Weib“? Wer denkt nicht an Louis de Funès als Gendarm Balduin Cruchot, der in St. Tropez barbusiges Baden verbieten und die Touristen vor fiesen Außerirdischen rettet will?

Ein bisschen davon gibt es noch im Musée de la Gendarmerie et du Cinema, gleich an der Schleife der D98A, die direkt ins Stadtzentrum von St. Tropez führt. Dort wurden die Filme mit De Funès gedreht, seinerzeit tatsächlich Sitz der Polizei in dem verschlafenen Kaff am gleichnamigen Golf von St. Tropez. Selten so gelacht, seitdem.

Hier tobt der Bär

Mittlerweile gibt es an der einst ruhigen und wirklich betuchter Kundschaft vorbehaltenen Küste kaum etwas zu lachen. Faktisch die gesamte Küstenlinie von Marseille bis Monaco ist zur lückenlosen Kette von Hotels, Restaurants und Marinas ausgebaut.

Besonders obszön sind die Bettenburgen von Antibes, die den Ort überragen wie Pyramiden aus Beton. Einige Strände sind für die Öffentlichkeit zugänglich, auch für Nacktbader (naturiste), aber Stille und Beschaulichkeit sind verschwunden. Kaum so wenig gelacht, dort.

Zugang zur Cote d‘Azur bekommt man über die Autobahnen von Lyon oder Paris, die immer teurer werden, je weiter man sich der Küste nähert. Kurz vorm Mittelmeer verzweigen sich die Autokolonnen dann Richtung Marseille, St. Trop, Cannes oder Nizza. Zwischen St. Tropez und Fréjus gibt es einige kleine Parks und Strände, die nicht so übervölkert sind wie nach Fréjus, Richtung Cannes oder Nizza.

Dreck, Abgase und Blechlawinen

Bekannt durch die alljährlichen Filmfestivals ist Cannes längst kein beschaulicher Badeort mehr, sondern eine moderne, französische Großstadt. Soll heißen: Sie erstickt in Dreck, Abgasen und Lawinen aus Blech. Die Vorstädte stehen den Banlieues von Paris an Häßlichkeit und sozialen Gegensätzen kaum nach.

Ebenso in Nizza, mittlerweile zur fünftgrößten Stadt Frankreichs angeschwollen: Wer dort Urlaub machen will, käme auch in Dortmund oder Hannover auf seine Kosten – zu deutlich besseren Preisen.

„Petit Bonheur“ bietet Stille

Besser ist es um Ste. Maxime, halbe Strecke zwischen Fréjus und St. Tropez. Der kleine Küstenort liegt quasi im Schatten der bekannteren Plätze. Etwas hügelan von Ste. Maxime befindet sich die Appartmentanlage „Petit Bonheur“, weit genug vom Rummel der Küstenstraße und der Flaniermeilen entfernt. Hier ist es still, wirklich still, und man hat einen wunderbaren Ausblick auf den Golf von St. Tropez. Die Sonnenuntergänge sind spektakulär und oft fällt abends ein kühler Wind aus den Seealpen, der die Hitze erträglich macht.

Ein großer Pool mit kleinem Kinderbecken macht „Petit Bonheur“ zum Domizil für Familien. Denn familienfreundlich sind die Badestrände an der Cote d‘Azur normalerweise nicht. Von Mai bis in den späten September knallt die Sonne erbarmungslos auf den Sand. Für Schwimmer ist wenig Platz, weil überall Kite-Surfer über die Wellen schießen, ohne Rücksicht auf Verluste.

Viel zu warm, viel zu teuer

Zudem ist das Mittelmeer schon im Juni viel zu warm, um Erfrischung zu bringen. Hinzu kommen die gepfefferten Preise für Getränke, Mahlzeiten, Sonnenschirme und Strandliegen. Zwar wird die regionale Küche in vielen Reiseführern gerühmt, doch nur in wenigen Etablissements stimmen Preis und Leistung.

Ist halt Mekka für die Touristen, und die sollen zahlen. Im Sommer ist es wegen der Hitze, der Brände und der Menschenmassen nahezu unerträglich. Ursprünglich – im 19 Jahrhundert – galt die Cote d‘Azur als Winterquartier. Zahlungskräftige Kunden aus England, den USA oder Paris kamen hierher, um dem Regen und der Kälte daheim zu entgehen.

Regelmäßig dicht

Der Sommertourismus – heute die Hauptsaison – entwickelte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 1936 wurde in Frankreich der bezahlte Jahresurlaub eingeführt. Seit dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre strömten immer mehr deutsche Touristen ans französische Mittelmeer.

In der Ferienzeit sind die Autobahnen gen Süden nahezu dauerhaft verstopft. Die Küstenstraße entlang der Strände ist vor allem zwischen Ste. Maxime und St. Tropez, sowie zwischen Cannes und Nizza regelmäßig dicht.

Stau oder Schlamm?

Seit einigen Jahren ist es auch im Winter nicht mehr wirklich anheimelig. Starke Regenfälle im Hinterland und Schlammlawinen lassen Berghänge rutschen und Bäche zu reißenden Strömen anschwellen. Das Risiko wächst, stecken zu bleiben: im Stau (im Sommer) oder im Schlamm und Fluten (im Winter).

Fazit: Die Cote d‘Azur ist auch nicht mehr das, was sie einst war. Oder niemals gewesen ist, nur im Film. Keine Traumfabrik, keine wirklich erkundenswerte Küste, nur Geldschneiderei und der übliche Touristennepp. Okay, warum eigentlich nicht? Wer auf so was steht…