Die Ostgrenze von Sachsen und Südbrandenburg ist durch diesen Fluss markiert. Der historische Zankapfel grünt und blüht und beweist, dass auch Geschichte in ruhigere Fahrwasser münden kann. Ein Besuch vor Ort.

Idyllisch, die sanft abfallenden Terrassen, von kniehohem Gras überwuchert. Hier, im Grenzgebiet zwischen dem deutschen Forst und der polnischen Seite, stehen die Überreste einer einstmals mondänen Brücke, die den Fluss und seine Uferzone weit überspannte.

Lange Brücke ist auf den verwitterten Quadern aus Sandstein zu lesen. Die großzügigen Treppen, die Pfeiler der Straßenlaternen und die Brückenbögen lassen erahnen, dass hier einstmals reger Verkehr lief.

Wehrmacht sprengte die Übergänge

Die Lange Brücke gibt es nicht mehr, auch wenn die Debatten um den Wiederaufbau seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht verstummen. Im Frühjahr 1945 hatte die Wehrmacht das Bauwerk gesprengt, um der Roten Armee den Weg zu verlegen.

Fast 90 Prozent aller Neißebrücken erlitten dieses Schicksal. Obwohl das jenseitige Ufer seinerzeit noch zum Deutschen Reich gehörte.

Einfallstor nach Schlesien

Die Lange Brücke war das Einfallstor nach Schlesien, führte aus der reichen Tuchmacherstadt Forst in Richtung Breslau, heute Wrocław. Über Jahrhunderte war die Gebiete östlich von Neiße und Oder umstritten.

Ursprünglich von slawischen Stämmen besiedelt, rückten germanische Völker vor, brachten das Christentum gen Osten. Der Deutsche Orden erhielt preußische Lehen, um Gebiete im Osten und Norden des heutigen Polen zu erobern und zu verwalten.

Kriege Preußens gegen Sachsen und Österreich

Weiter südlich hatten sich die Sachsen bis nach Schlesien ausgedehnt, das reich an Erzen und Kohle ist. Kattowitz und Breslau waren deutsche Siedlungen, als es Deutschland als nationales Gebilde noch nicht gab.

Der Reichsgründung von 1871 gingen Kriege der Preußen gegen Sachsen und Österreich voraus, vor allem um Schlesien. Polen war zerfleddert und aufgeteilt, zwischen Preußen, Russland und Österreich.

Stalin verschob Völker

Am Ende des Zweiten Weltkrieg rückten Stalins Armeen nach Osten vor. Es folgten weiträumige Vertreibungen der Bevölkerung: Aus der Westukraine wurden vor allen polnischstämmige Familien nach Osten abgeschoben und in den ehemaligen deutschen Gebieten angesiedelt, die ab 1945 zu Polen gehörten.

Von dort wurde die deutschsprachige Bevölkerung weitgehend in die beiden deutschen Staaten ausgesiedelt. Seitdem herrscht Ruhe, zumindest an der deutsch-polnischen Grenze.

Willy Brandts politisches Signal

1945 war die deutsche Herrenrasse geschlagen und ausgeblutet. Oder und Neiße wurden als Friedensgrenze deklariert, für alle Zeit. Willy Brandt fiel 1970 in Warschau auf die Knie, um die polnischen Opfer der Naziherrschaft zu Ehren.

Sein wichtigstes politisches Signal war jedoch die Anerkennung der deutschen Grenze im Osten. Die keifenden Revanchisten in Westdeutschland mussten ihre Hoffnungen endgültig aufgeben, die alten Güter und Schächte in den ehemaligen Ostgebieten wiederzuerlangen – auf welchem Wege auch immer.

Geschichte lässt sich befrieden

So ist die Neiße ein Beispiel, dass sich Geschichte befrieden lässt. Still ist es geworden, still und saftig grün. Auf beiden Ufern des Flusses hat sich die Natur erholt und üppig ausgebreitet.

Endlich Ruhe! Endlich sind die alten Konflikte, die bis in die frühen Tage der europäischen Geschichte zurückreichen, ausgestanden!

Ein Schutzgebiet für Wälder und Niederungen

Auf der polnischen Seite der Neiße bei Forst erstreckt sind ein Schutzgebiet, das von dichten Wäldern, Sträuchern und feuchten Niederungen dominiert wird. Insgesamt ist die Lausitzer Neiße 254 Kilometer lang. Ab Görlitz unten in Sachsen bildet sie die Grenze, bevor sie vor Eisenhüttenstadt in die Oder mündet.

Von Tschechien zur Oder

Der Fluss entspringt mehreren Quellen im tschechischen Isergebirge. In Tschechien fließt die Neiße durch Jablonec nad Nisou (Gablonz) und Liberec (Reichenberg), erreicht bei Hartau die deutsche Grenze.

Auf seinem Weg nach Norden passiert der Fluss in Sachsen: Görlitz/Zgorzelec, Rothenburg, Sobolice (Zoblitz) und Bad Muskau. Es folgen in Brandenburg die beiden Städte Forst und Guben (Gubin), bevor die Neiße etwa 15 Kilometer vor Eisenhüttenstadt bei Ratzdorf (Kosarzyn) in die Oder eingeht.

Stiller, nachdenklicher Fluss

Ruinen alter Brücken säumen den Fluss beinahe entlang des gesamten Verlaufs. Denn nach dem Krieg fand kaum Wiederaufbau statt.

Trotz des Beitritts Polens zur EU und zum Schengenraum sind noch viele Brücken gesperrt, weil ihre Sanierung sehr teuer ist. So haben Geschichte und Natur Zeit, zu atmen – ohne Krieg, Streit und Autoverkehr.

Motorboote sind nicht erlaubt

Bei Wassersportlern erfreut sich der Fluss wachsender Beliebtheit Es gibt keine Einschränkungen, zudem gibt es Flussabschnitte mit starken Wildwassern. Und damit die Ruhe nicht gestört wird, sind Motorboote auf der gesamten Flusslänge verboten.

Die Neiße heute: Ein wunderbarer Weg, um über Geschichte und europäische Nachbarschaft nachzudenken, um ungestört zu wandern und die grünen Auen zu genießen.

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Tea, Toast & Trivia: Clanmother Rebecca Budd war in Victoria unterwegs, an der Südspitze von Vancouver Island. Im Beacon Hill Park wandelte sie auf den Spuren der kanadischen Malerin und Schriftstellerin Emily Carr. Lange bevor kulturelle Vielfalt und Ökologie en vogue wurden, ließ sich Carr von indianischer Kunst und dem Respekt vor der Natur inspirieren. Eine echte Entdeckung – typisch Kanada.

Rebecca Budd aus Vancouver hat eine neue Entdeckung präsentiert. Dieses Mal nicht als Podcast, sondern als wunderschön gemachtes Video. Sie besuchte den Beacon Hill Park in Victoria, der das südliche Ende von Vancouver Island markiert.

Dort weilte sie im James Bay Inn von Emily Carr, die in Beacon Hill ein kleines Gasthaus betrieb. In Deutschland ist Carr weitgehend unbekannt, in Kanada hingegen gehört sie zum Allgemeingut.

Ein Sprung zur anderen Seite der Erde

Das Video setzt das historische Gebäude, den wundervollen Park und eindrucksvolle Passagen aus Emilly Carrs Autobiografie stimmungsvoll ins Szene, unterlegt mit traumhafter Musik. So gelingt ein aufregender Sprung über den Großen Teich, zur anderen Seite der riesigen amerikanischen Landmasse, an die Küste des Pazifik.

Und eine literarische Entdeckung für jeden, der sich gern auf die Socken macht. Emily Carr wurde 1871 in Victoria geboren, der Hauptstadt der westlichsten Provinz Kanadas, von British Columbia. Sie starb im März 1945, gleichfalls in Victoria.

So umreißt ihre Lebenszeit die Spanne von der Gründung des Deutschen Reiches in Versailles bis zum Untergang Hitlers – vor völlig anderem historischen und kulturellen Hintergrund.

Galerie in der Scheune ihres Elternhauses

1890 begann sie, in San Francisco Kunst zu studieren. Drei Jahre danach kam sie nach Victoria zurück, baute in der Scheune ihres Elternhauses eine kleine Galerie auf und unterrichtete Kinder.

1899 zog sie nach London, um an der Westminster School of Art ihr Talent zu schulen. Auch in Cornwall, in Bushey und in Hertfordshire widmete sie sich der Malerei. Im Jahr 1905 kehrte sie nach Westkanada zurück, um bei Indianern Alaskas und der kanadischen Pazifikküste zu leben.

Vom Impressionismus beeinflusst

Fortan dokumentierte sie deren Leben in ihren Bildern. Sie zeichnet die Totempfähle der Indianer an der Nordwestküste, beispielsweise der Haida, der Kwakiutl, der Nootka und der Stämme der sogenannten First Nations.

1910 reiste sie nach Paris, um sich mit neuen Strömungen der europäischen Malerei vertraut zu machen. Dazu gehörten die Techniken und Gemälde von Henri Matisse und Pablo Picasso. Beeinflusst von den Impressionisten, änderte sie ihren Stil, malte in Kanada jedoch weiterhin indianische Motive.

Einsatz für die Indianer der Nordwestküste

Ihre Arbeiten erregten zunehmend Aufmerksamkeit, sie wurde zu Ausstellungen eingeladen. Außerdem setzte sich Emily Carr dafür ein, die Ureinwohner Kanadas als vollwertige Bürger und Teil der kulturellen Identität des Landes anzuerkennen.

Damals waren die Indianer nicht einmal wahlberechtigt, viele ihrer Rituale offiziell verboten. Indianische Kinder wurden in kirchlich geführten Heimen gedemütigt und missbraucht.

Tiefes Verständnis für die Natur

Emily Carr wurde als Künstlerin immer bekannter, blieb allerdings in ihrer Heimat Victoria bis zu ihrem Lebensende unverstanden – vor allem, was ihr Engagement für die indianische Bevölkerung betraf. Als Gastgeberin führte sie das James Bay Inn und zog sich aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurück.

Ihre Malerei und ihre Schriften sind von tiefem Verständnis für die Natur und naturnahe Lebensweise durchdrungen. Ihr Grabstein trägt die Aufschrift: Artist and Author – Lover of Nature.

Zur Schullektüre erkoren

Heute gilt Emily Carr als herausragende Künstlerin Kanadas. Ihr Erzählband Klee Wyck über ihre Erfahrungen mit den Indianern wurde zur Schullektüre erkoren. Die frühere Vancouver School of Art firmiert heute als Emily Carr University of Art and Design.

Lust auf mehr? Dann hören Sie rein (in englischer Sprache):
Emily Carr & James Bay Inn – A Reflection (9:30 Min.)

Website von Tea, Toast & Trivia

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Podcast: Die Robben von Blakeney Point (mit Hanne Siebers)

Seltsam, diese ehrwürdige und quirrlige Stadt zu Füßen der Entotoberge: Addis Abeba, erst Ende des 19. Jahrhunderts als „Neue Blume“ durch Kaiser Menelik II. gegründet. Binnen kurzer Zeit stieg sie zu einer der wichtigsten Metropolen Afrikas auf.

Hier treffen aufeinander: die gewaltige Marienkathedrale der Orthodoxie, gelb gewandete Priester, Aposteln gleich aus dem Alten Testament, und Mercato, das Handelsviertel, eine undurchdringliche Kasbah für Waren und Geld.

In Mercato, so das Gerücht, kann man alles kaufen: Bananen, Mangos, Tee, Kaffee, Küchengeräte, Kleider und Stoffe aus allen Weltwinkeln, Autos, Häuser, Kalaschnikows und Helikopter, sogar Beamte und Regierungen.

Hier sehen Sie das Video. (Dauer: 0:53 Min.)
Zum Roman: Nomaden von Laetoli
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Noch ein Museum? Wissenschaft zum Anfassen? Mitnichten. In Linz gehen Kunst und Forschung eine kreative Symbiose ein – und eröffnen völlig neue Wege, grenzenlos.

Linz ist die Hauptstadt von Oberösterreich, und als solche sehr ehrwürdig. Die Altstadt ist eine hübsche Puppenstube, auf dem Hauptplatz paradieren Blaskapellen in historischen Uniformen: Landsknechte aus dem späten Mittelalter, feldgraue Soldaten der k.u.k. Monarchie, exotische Gebirgsjäger, wie den Filmen von Luis Trenker entsprungen.

Fesche Jungs, gell?!

Fesch sehen sie aus, diese Jungs, gell?! Und unglaublich blöde. Am Pult steht ein katholischer Greis in Soutane, schwadroniert über Glauben und Pflichten, über Wehrdienst in bedrohlichen Zeiten. Alle schwitzen, es ist der erste warme Tag des Frühlings.

Das war Linz, früher, als es noch den Kaiser in Wien gab. Zum Glück ist das längst vorbei, nur manchmal zeigt sich noch die katholische Verstaubtheit. Warum auch nicht, nirgends ist der Mensch frei von seiner Vergangenheit. Niemand bleibt stehen, nicht mal die Touristen. Zu absurd ist die Zeremonie.

Jenseits vom Mummenschanz

Vom Hauptplatz sind es nur wenige Schritte zur Donau, wo der Wind die Hitze vertreibt. Hier lässt sich freier atmen, der Mummenschanz liegt hinter uns. Vor uns, auf der anderen Seite, thront der Glaspalast des Ars Electronica Centers.

Schon am Vorabend war er aufgefallen, als seine Fassade in den Farben der Ukraine erstrahlte, glitzernd reflektiert vom dunklen Fluss. Dieser Würfel markiert das andere Linz: Eine moderne, kreative Stadt, die viel mehr zu bieten hat als Historientheater.

Ars Electronica beschäftigt sich seit 1979 mit der Frage, wie Technik auf die Menschen, die Welt und ihre Zukunft wirkt. 1996 wurde das Museum der Zukunft eröffnet. 2009 wurde der zweigeschossige Bau aufgestockt und erweitert. 2019 wurden die Ausstellungen thematisch neu geordnet. Nun lautet die Leitidee: Compass – Navigating the Future.

Jedem Tierchen sein Pläsierchen

Jedem Tierchen sein Pläsierchen, Linz bietet beides: monarchistische Parade und moderne Kunst. Aber nicht Kunst im Sinne von Galerie oder Museum, wo ambitionierte Schinken hängen, wie bunte Perlen auf einer Kette. Wo sich die Besucher artig und mit gebührendem Abstand halten, leise tuschelnd.

Das Ars Electronica Center liefert künstlerische Perspektiven zum Zeitalter der Wissenschaft. Keine Kunst über Wissenschaft, über wissenschaftliche Themen, sondern eine Symbiose des kreativen und des logischen Denkens. Logik und Emotion – Logos und Eros – Ansprache aller Sinne – kommen auf ihre Kosten, daraus entsteht wirklich Neues.

Die Ausstellungen und Exponate fordern auf: Zum Anfassen, zur Teilnahme, zur eigenen Kreation von etwas, was zwischen Science und The Arts liegt. Die Grenzen des Denkens und der Sinne scheinen sich aufzulösen, bekannte Horizonte verschwinden – in den unendlichen Weiten des Weltalls, im Nichts, in der bizarren Vielfalt unterm Mikroskop.

Ins Weltall und ins Innere von uns selbst

Künstlicher Intelligenz beim Denken zuschauen, selbstfahrende Autos trainieren, Roboter programmieren und vermenschlichen. Bisher unmögliche Strukturen dreidimensional drucken oder die eigene DNS mit der Genschere bearbeiten. Das sind Beispiele, wie das Center moderne Themen aufbereitet, anbietet und zum Mitmachen inspiriert.

Interaktive Stationen, Kunstwerke, Forschungsprojekte, Großprojektionen und Labore: Das Ars Electronica Center erlaubt vielfältige Ausflüge in die Künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften, Robotik und autonome Mobilität, in Genetik und Biotechnologie, ins Universum und ins Innere von uns selbst. Da geht man nicht einfach durch, das braucht Zeit, ausreichend Zeit. Ein Tag ist zu wenig, bestimmt.

So gibt es beispielsweise die Ars Electronica Labs, in denen die Besucherinnen und Besucher selbst experimentieren können: mit 3D-Druck, mit künstlicher Intelligenz, mit Gensequenzen oder Licht. Ein spezieller Abschnitt befasst sich mit Musik und der Brücke, die sie zur künstlichen Intelligenz schlagen kann – und schlägt. Für Kinder und Jugendliche wurden Labore eingerichtet, wo Wissenschaft zum Spielfeld wird, wo analoge und digitale Entdeckungen lauern.

Vom Keller bis unters Dach

Dass draußen die Sonne lockt, ist schnell vergessen. Denn die Ideen und Exponate regen intensiv dazu an, das weitläufige Gebäude von den unteren Etagen bis unters Dach zu erkunden.

Den Abschluss bildet eine Präsentation über Zeit und Raum, über Galaxien und schwarze Löcher. Sie findet im Deep Space statt, dem Kinosaal für dreidimensionale Dokumentationen. Keine Sitzreihen. Alle hocken auf dem Boden, mit dunklen Brillen für die räumlichen Effekte, mittenmang kreischende Kinder.

Erfrischung in der Altstadt

So spannend kann Linz sein. Die wohlverdiente Erfrischung nach stundenlangen Entdeckungen im Ars Electronica Center gibt es hinterher – natürlich in der Altstadt. Der Pope und die Kasper sind verschwunden, Gott sei Dank!

Erst jetzt kann man ungestört bewundern, wie schön diese alte Stadt eigentlich ist. Und wie kühl der Drink im Café Traxlmayer.

Website des Ars Electronica Center in Linz

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